Виды рубки

Виды и типы рубки сруба

Виды и типы рубки сруба

Виды рубки

Термины:

Венец — это один ряд сруба из 4-х или более бревен, связанных между собой врубками.

Нагель — это круглый деревянный стержень, связывающий по вертикале два или три соседних бревна.

Шкант — тоже что и нагель, но может быть и прямоугольный.

Виды рубки

Виды рубки и обработки древесины

Существует несколько видов обработки древесины и среди них можно выделить два наиболее распространенных вида - это получение оцилиндрованного бревна и ручная обработка

 Оцилиндрованное бревно проходит механическую обработку, так называемую станочную. В данном случае убирается вся сбежистость древесины и бревно по всей его длине получается одинаковым, одного диаметра. Но вследствие этого снимается самый драгоценный слой древесины, заболонь, поэтому древесина частично теряет свои свойства. Такой вид обработки древесины более простой и скоротечный, но и прослужит дом на несколько десятков лет меньше.

 Ручная обработка.

Бревно сначала окаривается, а затем обрабатывается скобелем или электрорубанком в ручную. Такой вид обработки древесины более сложный, трудоемкий и занимает больше времени. Хорош он тем, что при обработке снимается минимальная часть заболони и дерево не теряет своих свойств. При обработке электрорубанком бревну придается вид максимально приближенный к оцилиндровке, сострагиваются все неровности и сучки, но сбежистость остается. При обработке скобелем, все естественные неровности древесины остаются.

 ТЕХНИКА РУЧНОЙ РУБКИ

 При расчёте толщины стен рубленых домов учитываются климатические условия и заданная температура в помещении. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха - 30° ширина паза должна быть не менее 120 мм, при температуре воздуха -40° - около 140-160 мм. Лучший по форме паз - полуокружный, худший - треугольный.

 При рубке деревянных рубленых домов необходимо применять строевую древесину, не зараженную грибком и жуками-древоедами. С сырой древесиной работать легче, но поднимать намного тяжелее. Построенные из сырой древесины рубленные дома необходимо просушить в течение полутора-двух лет. Стены сверху накрывают. Перед строительством на месте детали стен сперва метят, а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

 Лучшая форма паза - овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно (2), тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками (1) накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен сруба. паз

Венцы рубленных домов для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60-70, высота - 120-150 мм. Гнезда под них делают на 20-30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты.  Конопатку выполняют за 2 раза: первый - после постановки сруба на место - вчерне, второй - через 1-1,5 года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками.  В наружнык стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их « в обло » или « в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м- при диаметре бревен 240-260 мм. Если расстояние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами - парными брусьями, стягивая их болтами.

РУБКА «В ЧАШУ»

Для рубки домов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Заготавливают бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу - диаметру с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб. Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам форму овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий). Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т.е. отесанных под скобу. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.   При рубке «в обло», но чашкой вверх, деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом. Бревна окладного венца - косым замком.

Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону.

Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки. Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно.

Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые бревна венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. 3атем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза.

Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300-500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты. Таким образом последовательно выполняют рубку венцов.

Наверх
РУБКА "В ЛАПУ"

 Срубы в лапу выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т.е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину.

Приступая к рубке, все концы бревен предварительно на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения.

После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре Ж3 - по 3/8 части. 3атем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ - б/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло». Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят сковороднем, а во внутренних - полусковороднем. Если балки приходится располагать друг против друга, то их кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены.

Наверх

Рубка срубов в Канадскую чашу (Канадка)


Канадская рубка является разновидностью русской рубки, и данная тонкая технология изготовления жилища берет свои корни в далекой истории России. Канадская рубка является разновидностью русской рубки, и данная тонкая технология изготовления жилища берет свои корни в далекой истории России. Имея столь необычное название, данный способ появился именно в России, но большой популярностью стал пользоваться в Канаде, отсюда и название – «канадская рубка». Сегодня, эта технология используется по всему миру, а сооружения имеют неповторимую привлекательность и долговечность.

Отличием от других видов рубки является использование круглых бревен, их ручная обработка, высокая точность элементов сруба и характерное соединение между собой.  Канадская рубка предусматривает тщательный выбор чаши, имеющей форму трапеции и пазов для утеплителя. Канадская чаша делит бревно на участки – наружный паз, чаша, внутренний паз. Данные участки прочерчивают, используя различные растворы циркуля для того, чтобы бревно провисало на чаше, а пазы имели зазор, так как процесс сушки внутри и снаружи сруба отличаются по скорости.

При этом каждое бревно досконально подбирается и обрабатывается. Такой подход обеспечивает качественную подгонку бревен и исключает образование зазоров. Также, технология позволяет сохранить плотный наружный слой древесины, тем самым продлевая срок эксплуатации дома. Кроме того, не теряется естественность изгибов бревна, поэтому каждый дом выглядит по-своему неповторимым и красивым.

При канадской рубке стены не промерзают и представляют собой сплошной массив, а удачно расположенный в изоляционном канале утеплитель, является полностью невидимым. Данный вид рубки позволяет дереву хранить свои натуральные защитные качества и не нарушать природные свойства воздухообмена.

Постройки, которые созданы по технологии канадской чаши, выглядят красивыми и надежными, отличаясь достаточной практичностью и долговечностью. В современной жизни, изготовление подобных домов набирает огромную популярность и этому направлению строительства предоставляется все больше особого внимания.
На сегодняшний день, канадская рубка не имеет должного массового распространения из-за нехватки мастеров, хорошо владеющих этой тонкой технологией; гораздо шире принято использовать русскую рубку, ставшую традиционной, но, несмотря на этот факт, канадская рубка по достоинству оценена практичными и дальновидными людьми, которые хотят жить в надежном и правильном срубе.

Наверх

Норвежская рубка (лафет)


Основной материал: лафет (бревно с профилем, содержащим 2 параллельные плоскости – канты, т.е. заоваленный двухкантовый брус толщиной от 20 см и соотношением сторон 3:2). Лафет производится из толстых бревен минимальным диаметром в верхушке в 1.4 раза больше толщины получаемого лафета (напр, для лафета 20 см толщиной подбирается древесина минимальным диаметром в верхнем отрезе от 28 см). Как правило, используется бревно зимней заготовки диаметром от 30 до 50 см. Отличительные особенности: главная отличительная черта – знаменитый «норвежский замОк», благодаря которому в местах врубок части стены заклиниваются настолько прочно, что не позволяют бревнам проворачиваться или смещаться. Чем больше усадка сруба, тем крепче норвежский замок. Чашка – клиновидная, позволяющая проседать и самозаклиниваться под собственным весом в угловых соединениях. Межвенцовый паз выполняется с поднутрением – верхнее бревно с чуть меньшим радиусом, чем нижнее, чтобы верхнее бревно опиралось на нижнее только краями, благодаря чему венцовый утеплитель защищен от влаги и птиц. Выполняется компенсационный (разгрузочный) пропил в верхней части бревна, что позволяет уменьшить количество трещин при усушке сруба.

Наверх